'Alle an Bord der Ghan'

Zwischen dem tropischen Darwin und dem trockenen Adelaide, Sencht The Ghan entlang Australiens rotes Herz auf einer der ikonischen Zugreisen der Welt. Worte und Bilder von Marie Barbieri.

Ich wurde noch nie von einem Siebzigjährigen unterhalten, vor allem nicht von einem, der mit einem Monokel die Stange gestützt hat. Okay, das ist eine andere Art von Bar, wo Weingläser klirren und Teetassen klirren, während ruhige Barkeeper Getränke während der Fahrt auf den Schienen gießen. Als ich Milch aus einem Krug in eine Teetasse gieße, fragt mich Monocle Man abrupt: "In Selbstverletzung bist du?" Ich bin mir nicht sicher, wie ich das nehmen soll. "Warum fügst du dieser Milch keinen Tee hinzu?", Verfolgt er. Ich verstehe es. Es ist ein Witz über mein peinlich milchiges Gebräu. Diese Reise ist faszinierend.

Sich niederlassen
Während wir in der Outback Explorer Lounge ausschlafen, verlassen wir das tropische Darwin, dessen dampfende 32 ° C (89 ° F) im Schnappverschluss ist, während sich die Türen um die kühle Klimaanlage des Zuges schließen. Der Fluss von South Australian Shiraz signalisiert dann den Beginn unserer 54-stündigen, 2.979 km (1.851 Meilen), gleitenden Süden in Richtung Adelaide.

Mangobaumgärten blitzen vorbei, wie durch einen horizontalen Entsafter. Dann zucken die Nasen, als die Aromen aus der Küche entweichen. Wir betreten das Queen Adelaide Restaurant und sehen uns das klassische Dekor an: gemütliche Essbuden mit goldenen Vorhängen über schneebedeckten Tischdecken und Kellner mit einem breiten Lächeln.

Mittagessen bringt native Dämpferrollen, gefolgt von unglaublich zärtlichen Coorong Angus Rindfleisch Medaillon. Ich bade es in Shiraz jus auf einem Kissen von geröstetem Knoblauchbrei. Ich unterbreche meine Diätvorschriften, flirte mit einer Torte, ziehe dunkle Couverture-Ganache an und verschleierte Crème de Menthe.

Satt, sass ich zu meiner Gold Class Kabine. Es ist eine bescheidene Größe, aber in Charme getränkt. Holzvertäfelung an den Ecken, ein Schminkspiegel, ein Schrank, der fast groß genug ist, ein Wallaby hinein und ein Klapptisch neben zwei Kojen. Das Badezimmer droht mit einem Flugzeug-Stil-Klo (passen Sie Ihre Teile-seine Absaugung ist ballistisch), eine zierliche Spüle und eine Handbrause, die einen flauschigen Handtuch gefüllten Schrank verbirgt.

Kulturaustausch
Katherine schwirrt mit Zikaden aus dem Zug, um unseren ersten Ausflug zu machen. Es liegt mitten im Nitmiluk National Park, wo rostig-rote Sandstein-Schluchten das traditionelle Land der Jawoyn sind, von denen einige mich zu einem authentischen indigenen Erlebnis treffen.

Im ruhigen Maud Creek spannen Aboriginal-Älteste eine Auswahl an Werkzeugen der Natur. Einer fragt: "Will mir jemand helfen, einen Dollybag zu weben?" "Das tue ich!" Antworte ich und hüpfe unmodisch schnell hoch. Sie gibt mir die Hand, sich wieder hinzusetzen. Das Leben ist in den Tropen abgekühlt. Die Dame, deren Gesicht mit Weisheit geätzt ist, zeigt das Weben mit getrockneten Pandanusblättern. Ich mache ein Gewirr von mir.

Drei einheimische Künstler malen mit Kohle, weißem Ton, gelbem und rotem Ocker und Acryl. Ich staune, als Artist-in-Residence, Long-John Dewar, einen Fisch mit Punkten und Linien malt, mit einem Rohr für einen Pinsel. Die Stille in seinen Händen ist faszinierend.

Long-Johns Neffe taucht mit einer Waffe auf. "Dieser Speer ist aus Flechtbaum gemacht", sagt er und mimt einen athletischen Wurf. "Und wir werfen es mit dieser Woomera aus Grevillea-Bäumen, um Fische zu fangen ... ..und Touristen!" Nervöses Gelächter folgt.

Als nächstes wird ein Känguru-Schwanz enthäutet. Der Anblick ist nicht für die Übelkeit, aber es ist ein Grundnahrungsmittel in der Aboriginal Diät. Schalen von zuvor geröstetem Schwanz kommen zur Probenahme an. "Schmeckt wie Kalbfleisch!", Vergleicht der Brite. "Mehr wie Büffel!", Fügt der Kanadier hinzu. Krokodilsuppe wird dann serviert und ein Aussie witzelt: "Schmeckt wie Krokodilsuppe, Kumpel!" Die Einheimischen lachen guttural.

Wir bestiegen unsere gewundene silberne Schlange, die mit einem Kamel-Logo auf jedem ihrer 31 Waggons gekennzeichnet ist, in Anerkennung der bahnbrechenden afghanischen Kamele, die den Wirbel des Kontinents trotteten. Die Fenster projizieren eine lebendige Diashow aus kastanienbraunem Boden, die von Spinifex gepolstert wird, während die Tropen in die Wüste dehydrieren.

Steige auf und scheine

Nach dem Frühstück umspannt mein Cholesterinspiegel mit Speck, Buschwurst und Eiern, beginnt die entlegene Weite des Outbacks mit den feurigen MacDonnell Ranges zu blasen.

Als wir zum Stillstand kommen, erreichen wir Alice Springs, den Geburtsort der modernen Aborigine-Kunst und Heimat einiger der besten Beispiele des Landes, die in maßgeschneiderten Galerien zu finden sind. Nach einer Stadtrundfahrt steige ich in das Araluen Arts Center ein, um Werke des Künstlers Albert Namatjira aus den 1930er Jahren zu sehen. Sein authentisches Auge zeigte den Geist und die rohe Schönheit der MacDonnell Ranges durch unkonventionelle Aquarelle (Punktbilder waren das vorherrschende Genre). Namatjira wurde schnell der erste Aborigine-Künstler, der nationale Anerkennung erlangte.

Zurück an Bord, Abendessen behandelt den Gaumen zu einer zingy Linsensuppe, tasmanischen Lachs und Lavendel Pannacotta mit einem Kopfschmuck aus rosa Pashmak (persische Candyfloss).

Prost!

Heute Abend ist die Outback Explorer Lounge in vollem Gange. Gregarische Aussies tauschen Fair-Dinkum-Garne aus und machen Witze über Vornamen. Ein zurückhaltendes englisches Paar taucht Kekse in ihren Earl Grey Tee. Eine Gruppe spielt Poker. Raffinesse breitet sich aus, als Jimmy Barnes Klassiker vom Unentschlossenen (mir eingeschlossen) geheult werden, bevor eine surreale Wiedergabe von Waltzing Matilda von einem Deutschen (auf Deutsch!) Geliefert wird. Wir fragen uns, ob es die kostenlosen Getränke von der Bar sind oder die Schienen, die den Zug zum Mambo machen.

Ich ziehe mich in meine Kabine zurück. Es wurde mit Nachtlichtern und sanfter Musik verschönert. Eine Schokolade döste auf meinem Bett.Das Leben ist buchstäblich süß.

Zu einem glühenden Sonnenaufgang erwachend, tuckern wir träge neben den zerknitterten Falten der Flinders Ranges, die in einer Palette von verbrannten Rottönen liegen. Seine Zeitschichten sprießen Kaugummibäume, die sich unter hohen Himmeln sonnen. Die letzte Strecke der Reise verblasst zu den Gelb- und Brauntönen von Adelaides pastoralen Ebenen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist oder an welchem ​​Tag. Wenn ich die Zeit anhalten könnte, wäre es jetzt richtig.

MUSS WISSEN:
Preise an Bord Die Ghan mit Great Southern Rail zwischen Darwin und Adelaide oder umgekehrt beginnen bei AU $ 1.718 pro Erwachsener für eine Strecke, für Vorverkaufstarife, einschließlich einer Gold-Service-Doppelkabine, Mahlzeiten, Getränke und Off-Train-Ausflüge.