'Den Geist von Istanbul in Berlin entdecken'

Im Gefolge von Berlins alljährlichem Spirit of Istanbul Festival begeben sich Emilee Tombs nach Kreuzberg, um zu erfahren, wie sich eine "temporäre" türkische Gemeinschaft in der deutschen Hauptstadt niedergelassen hat.

Als ich an einem Sonntagnachmittag die U-Bahn-Station Schönleinstraße im Südosten Berlins erreiche, betrete ich das Viertel Kreuzberg oder, wie es Berliner eher kennen, Little Istanbul.

Abgesehen von den allgegenwärtigen Gebäuden, die mit Graffiti bedeckt sind, scheint die Gegend völlig von der Stadt Berlin entfernt zu sein, die ich in den letzten Tagen meiner Reise erlebt habe.

Vorbei sind die kunsthandwerklichen Coffeeshops, namenlose Modeboutiquen und bärtige Hipster, und an ihrer Stelle stehen Kebabgeschäfte, Halal-Metzger und schnatternde Frauen mit gestickten Kopftüchern, deren Ohren mit gelb-goldenen filigranen Ohrringen besetzt sind.

Türkische Männer kauern an der Kottbusser Brücke entlang, rauchen und streiten sich mit ihren Kollegen, genervt von den Minusgraden des Vorfrühlings. Ich schlendere fröhlich am Maybachufer entlang, einer Marktstraße, die senkrecht zum von Bäumen gesäumten Landwehrkanal verläuft.

Während ich durch die Ställe blicke, sehe ich geschwollene Auberginen, goldenes Falafel, nach Rosen riechende türkische Köstlichkeiten und unzählige juwelenfarbene Stoffe. Ich stoppe an einem der Stände und bezahle einen erbärmlichen 1 € für 100 g der besten Karamell-süßen Medjool Datteln, die ich je gegessen habe. Das kratzige Geschwätz deutscher und türkischer Zungen hängt ununterbrochen in der Luft.

Kreuzberg begann seine Umwandlung von einem heruntergekommenen deutschen Vorort in einen pulsierenden kulturellen Schmelztiegel im Jahr 1961, als die deutsche und die türkische Regierung einen Plan ausarbeiteten, der sowohl den Druck der türkischen Arbeitslosigkeit als auch den Wiederaufbau der zerstörten Berliner Infrastruktur nach dem Zweiten Weltkrieg erleichtern sollte.

Viele der türkischen Gastarbeiter, oder "Gastarbeiter", die zur Kolonisierung Kreuzbergs eingeladen wurden, sind nie abgereist, um das Gebiet für sich zu beanspruchen und es in das heutige Little Istanbul zu verwandeln.

Nach einer gemütlichen Wanderung, bei der ich verschiedene Humussorten probiere, mache ich mich auf den Weg zum Bateau Lvre, einer Art Wrackbar mit abblätternder Farbe und unpassenden Leuchten an der Ecke der belebten Oriensstraße. Drinnen höre ich eine Gruppe Berliner, die lebhaft über einen für das Wochenende geplanten Protest sprechen.

Gezogen in die aufregende Aussicht auf Kontroversen unterhalte ich mich mit einem lokalen Reiseleiter, einem Engländer namens Alex, der mir im Austausch für ein preisgünstiges Sternberg-Bier von der Gegend erzählt, die er in den letzten fünf Jahren besucht hat. Kreuzberg, sagt er, sei einer der aufregendsten Orte in Europa, ganz zu schweigen von Berlin.

"Friedliche Proteste und Demonstrationen finden in Kreuzberg regelmäßig statt, weil die Einheimischen hier wissen, dass sie eine Veränderung bewirken können", sagt er, bevor er sein Lagerbier schluckt.

"Wenn Menschen zu Tausenden zusammenkommen, um eine Witwe zu unterstützen, die sich ihre Miete nicht mehr leisten kann und ihr von der lokalen Regierung die Räumung angedroht wird, hört diese Regierung zu und die Witwe darf bleiben", fügt er hinzu. "Es ist ein Elektro Weg, Veränderung herbeizuführen, und wir lieben es. "

Eine andere von Kreuzbergs berühmtesten und fröhlich erzählten Triumph-über-Regierung-Geschichten handelt von einem Mann namens Osman Kalin, Besitzer dessen, was Alex das "Baumhaus an der Mauer" nennt.("Das Baumhaus an der Wand").

Wie viele der Bewohner Kreuzbergs weigerte sich Kalin, nach dem Wiederaufbau der Stadt in die Türkei zurückzukehren. Als die DDR die Berliner Mauer errichtete und Kreuzberg zu einem Teil Westberlins wurde, blieb versehentlich ein dreieckiges Stück Land in einer Straße am Bethaniendamm in der Schwebe - es gehörte dem Osten und wurde im Westen von der Mauer abgeschnitten .

Das Land wurde schnell zu einer Müllkippe für Einheimische, aber Kalin nahm es auf sich, den Müll zu räumen, indem er sich zuerst bewegte und dann langsam nutzbare Kleinteile sammelte, um einen Gemeinschaftsgarten zu schaffen, aus dem Kräuter und Gemüse wachsen konnten. Nach einer Weile erkannte er das Potenzial in einigen seiner Funde und fing an, ein Haus auf dem Gartenflecken zu bauen.

Als die Mauer 1989 fiel, hatte Kalin mehrere Mauern errichtet und ein zweistöckiges Haus mit einer Arbeitsküche, einem Wohnzimmer und Schlafzimmern für seine wachsende Familie gebaut. Die Regierung übte Druck auf Kalin aus, aber dank friedlicher Proteste und Interventionen der örtlichen Kirche konnte er bleiben. Obwohl er jetzt über 90 Jahre alt ist, lebt er immer noch dort.

Vor dem Baumhaus steht heute der Anblick einer großen baufälligen Struktur, die mit Türen, Zaunpfählen, Wellblechplatten und vielen anderen Kuriositäten gepflastert ist. Es ist ein perfektes Beispiel für das Gemeinschaftsgefühl, das von den Straßen dieses Viertels ausgeht.

Natürlich wird die Gentrifizierung, da sie bei Kreativen und anderen jungen Fachleuten immer beliebter wird, in die Gegend vordringen und die Preise steigen. Fürs Erste bleibt Kreuzberg trotzig seinem Spitznamen Little Istanbul treu.

Es ist immer noch der beste Ort in Berlin (und wohl auch die Welt), um einen Döner zu essen - es ist schließlich der Geburtsort dieses ehrwürdigen Gerichtes - und verstreut in winzigen, gut servierten Restaurants Shawarma (gegrilltes Fleisch)Wraps für ein Schnäppchen € 3,50.

In der Nacht, in der ich nach Hause fliegen werde, esse ich eine letzte Mahlzeit in der osmanischen Institution Hasir, und zu meiner Freude höre ich die Geschichte von Osman Kalin, der einer neuen Gruppe von Reisenden erzählt wird, als sie anfangen, ihre Platten einzutauchen Moutabel (würziger Auberginen-Dip) und Pitta.

Ich schleudere einen Schuss von Raki (Anisgeschmack aus der Türkei) auf Kreuzberg und seine Bürger, die sich in einer Stadt, die sich schnell verändert, anklammern, um ihre aufnahmefähige Kultur zu schützen. Das ist es wert, gefeiert zu werden.


MUSS WISSEN

Wo zu bleiben: Das skurrile Michelberger Hotel (Tel .: +49 30 2977 8590, www.michelbergerhotel.com) bietet Doppelzimmer ab 60 €. Während das nhow (Tel .: +49 30 290 2990, www.nhow-hotels.com) eine schicke Alternative mit modernem Dekor ist. Doppelzimmer beginnen ab 90 €.

Mehr Informationen:
Berlin Reiseführer: Berlin Reiseführer
Kostenlose Wanderungen: www.alternativeberlin.com
Touristische Website: www.visitberlin.de
Reiseinformationen: www.bvg.de



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