'Essen mit den Egg People, China'

Daniel Fahey reserviert in einem der einzigartigsten Restaurants der Welt: an Bord eines lebhaften Bistros der Egg People of Hainan Island, China.

Tony quietschte bei dem vielleicht größten Gag, den er je erzählt hatte. Spucke entsprang seiner Zunge, seine Augen lösten sich und er warf einen ungeschickten Arm um meinen Hals.

Offensichtlich war ich Teil des Witzes, vielleicht sogar die Pointe, aber ich konnte nicht sagen, wie lustig es war, weil mein Chinese schlechter war als sein Englisch und sein Englisch getrunken hatte.

Immer noch, als er es zum zweiten Mal teilte, schlug er wie ein komischer Beckenschlag auf seinen Oberschenkel und hüpfte ansteckend, als hätte ich es verstanden.

Ich versuchte, ihn zurück zu unseren Tellern mit geschmeidigen Rindernudeln und polierten, öligen Austern zu locken, aber er war damit beschäftigt, seinem hoch aufragenden, kahlköpfigen Freund Mr. Do die Witze zu wiederholen.

Herr Do starrte geradeaus und hörte aufmerksam zu. Plötzlich leuchteten seine Augen auf, als wären sie scharf und er kicherte unkontrolliert. Offensichtlich war es ein Verkorker.

Es war meine letzte Nacht auf Chinas Hainan Island und ein Stammbaum Mond ragte über den Neon-Werbetafeln des Haikou Nachtmarktes. Das Mondwunder verlor den Glanzkampf gegen eine Marke chinesischen Bieres.

Ich war auf der Suche nach lokalem Essen, aber was ich entdeckte, war ein Menü mit drei sehr unterschiedlichen, außergewöhnlich chinesischen Essgewohnheiten.

Der Vorspeise: Handgefangene Blumenkrabben und gelbe Laterne Chilli mit altem Ei

Ich habe es sterben sehen, aber ich konnte nicht wegsehen. In einem letzten, vergeblichen Kampf ums Leben, krampften sich die Garnelen zusammen, wölbten sich und rasselten dann in den Plastikkorb zurück. Der Fischer hob es auf und schlug es auf eine Reihe von industriellen Skalen, um das Gewicht zu notieren.

Ein paar Minuten zuvor hatte die Krabbe ihr Schicksal nicht bemerkt. Es war glücklich unter einem Artischocken-farbigen Fluss, der an Haitang Bay in der Nähe von Chinas südlichstem Vorposten kroch.

Es war die Tide neben Tiger Grouper, Rainbow Crabs und petite Muscheln getaktet, aber das war alles eine Farce. Sie alle waren lange Zeit von den Egg People (den nomadischen Fischern, die entlang der südlichen Küste des Landes leben) gefangen und überlebten einfach im seichten Wasser eines riesigen Netzes, das an ein schwimmendes Bistro gebunden war.

Die "Egg People" hatten diese Praktiken seit Jahrhunderten angewandt - daher stammt ihr Name. Sie werden eigentlich Dan genannt, was auf Chinesisch "Ei" bedeutet und die schwimmende Bewegung eines Eis im Wasser darstellt. Es ist eine Eigenschaft, die sie auf ihren Booten spiegeln.

Während der Song-Dynastie haben sie Fische gefangen und Perlen aus dem Südchinesischen Meer gesammelt. Sie lebten an Bord von Bambus-Bootshäusern, die mit einfachen Tonfliesen verziert waren. Gemeinschaften würden Schulkinder, Hinterhühner und Mahlzeiten auf den Wasserstraßen teilen; manche gingen nur in einem Sarg an Land.

Es gibt wenige Dan, die heutzutage auf den Wellen leben und noch weniger Chancen, mit ihnen zu essen. Als wir stromabwärts von den staubigen, zerfallenden Stufen des Houhai Piers fuhren, bestand unser Boot aus Fiberglas, nicht aus Bambus und es wurde von Diesel statt von Menschen angetrieben.

Wir legten im beeindruckenden Haitang Impression Seafood Restaurant an, das robuster und weniger rustikal war, als ich es mir vorgestellt hatte. Es hatte Holzpontons und eine willkommene Brise, die durch die offenen Seiten wehte.

Der Fischer verschwand mit seiner Prämie in der Küche. Ein halbes Tsingtao später drehte sich unser kreisförmiger Tisch mit Schüsseln mit cremigem Krabbenreis (Reisbrei), Gestellen von geschmorten Blumenkrabben, fertig zum Zerlegen, weichem Kai-lan (chinesischem Brokkoli) in einem Austerndressing und einer feurigen Soße aus Hainan gelbe Laterne Chili.

Die rosafarbenen Garnelen und die Mund-zu-Mund-Regenbogenmuscheln schmeckten so wunderbar, wie sie erschienen, aber das kulinarische Herzstück war der gedünstete Tiger-Zackenbarsch, der mit Gurken und Chili-Spänen bedeckt war.

Wir zogen an seiner weichen Haut und stritten über das zarte Backenfleisch, aber anstatt den Fisch umzudrehen, um an das Fleisch darunter zu kommen, gingen wir mit unseren Stäbchen durch seine Knochen. Das ist eine Dan-Gewohnheit - das Drehen des Zackenbarsches könnte das Boot rocken, etwas, das Pech bringen würde.

Der Hauptgang: Hühnerfüße von der Straße serviert mit kandierten Chaos

Haikous Straßenstände schwankten nach 21 Uhr, als die Ladenläden herunterglitten. Es war wie auf der Kirmes zu sein: Straßenverkäufer verkauften würzige gegrillte Tintenfische auf Stöcken und "stinky Tofu" (refried faulen Tofu) in einer Koriander Brühe gesattelt. Autos fuhren wie Fahrgeschäfte durch die Straßen; Motorräder rasten um die Kabinen herum und summten wie erregende Kinder.

Wenn sie nicht die Unterhaltung waren, waren die Neonschilder. Sie platzten und erblühten mit Aufmerksamkeit erregenden Farben, aber die Einheimischen hatten alles schon einmal gesehen.

Die gelben Hühnerfüße, die an einem Wagen des Verkäufers hingen, waren faszinierender. Ich riss die Haut mit meinen Zähnen vom Knochen und aß um den Nagel. Es schien die Mühe kaum wert.

Zumindest hatte die Kehle der Ente einen Kick - ein pfefferiger, brennender Geruch, der die Geschmacksknospen versengte. Kokosnüsse wurden auf der Straße enthauptet; ihr Blut verjüngt sich.

Ich ging an den roten Zähnen und der fleckigen Straßenecke der Arekanussverkäufer vorbei, die durch ihre eigenen Waren wachsam waren. Sie boten einen komplementären Geschmack. Ich kaute die Abwanderung eines Süchtigen; es war bitter und unerfreulich, aber ich wollte mehr und machte mich auf die Suche nach einigen unter den Tabakläden und Konditoreien.

Zum Nachtisch: Weichschalen-Krabben und weiche Affen-Nüsse, serviert mit einer Seite von Mr. Do

Bis zu meinem letzten Abend hatte ich mich auf den Nachtmarkt in Haikou begeben, um Bier zu trinken. Ein Drei-Liter-Lagerspender wurde auf den Tisch gelegt und weiche Affen-Nüsse wurden um ihn herum gegossen. Dünner weißer Fisch, gegrillt und in Sesamsamen erstickt, wurde auf Teller gebracht.

Essstäbchen wurden ausgegeben und dann gefummelt, als sie winzige Krabben in ihren Griff packten. Die Krabben, nicht größer als ein 50er-Stück, kamen mit dick geschnittenen Zwiebeln und sollten ganz gegessen werden. Ich genoss ihre Knoblauchdecke, als ich sie in mein Zahnfleisch drückte.

Dann kamen Tony und Mr. Do. Mehr Bier wurde bestellt, Würfel wurden gerollt. Alles und jedes ging in der Übersetzung verloren. Eine Kellnerin holte eine Schachtel Zigaretten; Es gab Beifall von "Ganbei" und ununterbrochenen Toast. Dann fing Tony an, One-Liner zu rennen ...


MUSS WISSEN

Dahin kommen
Es gibt keine Direktflüge von Großbritannien nach Hainan Island. Hainan Airlines (global.hnair.com) fliegt jedoch von Peking zum Haikou Meilan International Airport im Norden der Insel und zum Sanya Phoenix International Airport im Süden.

Der Houhai Pier, wo Sie mit den Dan Leuten Boote zum Essen bekommen können, ist nur wenige Autostunden von beiden Flughäfen entfernt. Holen Sie sich einen Führer, der Sie zum Haitang Impression Seafood Restaurant bringt (Tel .: +86 138 7669 2525), da die Besitzer kein Englisch sprechen.

Wo zu bleiben
Das wundervolle Westin Hotel in der Haitang Bay (www.starwoodhotels.com) bietet geräumige Suiten, Meerblick, einen eigenen Privatstrand und einen riesigen schlangenförmigen Swimmingpool. Die Köche zaubern auch lokale Köstlichkeiten wie pochiertes Wenchang-Huhn und Dongshan-Lamm.

Mehr Informationen
Hainan Tourismus: en.visithainan.gov.cn
Das Restaurant Haitang Impression Seafood (Tel .: +86 138 7669 2525) erreichen Sie vom Hou Hai Pier, Tie Lu Gang.