'Wie sich die Welt in Sarajevo für immer verändert hat'

Es ist fast ein Jahrhundert her, seit die Ereignisse in Sarajevo den Lauf der Geschichte veränderten. Gavin Haines lernt mehr in der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, einer Stadt, die durch ihre turbulente Vergangenheit für immer und immer besser definiert ist.

Vor 100 Jahren, in dieser Straße, hielt Gavrilo Princip eine rauchende Pistole. Wenige Augenblicke zuvor hatte der bosnische Serbe in einem gewaltsamen Akt des Nationalsozialismus den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie ermordet.

Sein Motiv war politisch; Wie viele seiner Landsleute wollte Princip Freiheit von den Fesseln der österreichischen Herrschaft. Anders als seine Landsleute hat er es möglich gemacht.

Aber sein Handeln an diesem schicksalhaften Tag, dem 28. Juni 1914, löste auch einen Konflikt aus, der das Schicksal der Menschheit veränderte; schmerzen aus die Ermordung von Franz FerdinandÖsterreich-Ungarn fiel im folgenden Monat in Serbien ein. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen.

Heute ist das Café, aus dem Princip hervorging, um Ferdinand zu erschießen, das Museum von Sarajevo. Anstelle von heißen Getränken serviert es die Geschichte von Sarajevo zwischen 1878 und 1914; eine kurze, aber ereignisreiche Zeit, in der Bosnien und Herzegowina vom Osmanischen Reich abgetreten, von Österreich-Ungarn erobert und vom Ersten Weltkrieg eingenommen wurde.

Eine kulturelle Kreuzung

Wenn man durch die Straßen der Stadt guckt, könnte man meinen, der Große Krieg sei nicht lange zu Ende gegangen; Gebäude sind mit Einschusslöchern übersät und Bürgersteige tragen die abschreckenden Spuren von Mörserschüssen. In einem ergreifenden Denkmal für die Opfer haben die Behörden diese Brandspuren mit rotem Wachs ausgefüllt.

"Es stellt das Blut der Menschen dar, die von Mörsern getötet wurden", erklärt mein Führer Samra. "Wir nennen sie Sarajevo Roses."

Aber diese Denkmäler stammen nicht aus dem Ersten Weltkrieg; Sie sind ein Erbe des Bosnienkrieges (1992-1995), in dem die Stadt Sarajevo mehr als 1000 Tage lang von serbischen Truppen beschossen wurde. Sie nennen es die Belagerung von Sarajevo und es war die längste Belagerung in der modernen Geschichte, die Tausende von Leben forderte und die Stadt auslöschte.

Seit diesen dunklen Tagen, Sarajevo - ein Kandidat für Kulturhauptstadt Europas 2014 - hat einen langen Weg zurückgelegt. "Sarajevo ist zu 80% repariert", erklärt Samra, als wir das Museum verlassen und weiter in die osmanische Altstadt gehen.

Während wir durch die engen, gepflasterten Straßen wandern, die größtenteils in ihren Glanz aus dem 15. Jahrhundert zurückversetzt wurden, hören wir zu, wie der Ruf zum Gebet vom Minarett der Gazi Husrev-beg Moschee kommt. Es ist eine bewegende Erinnerung daran, dass wir uns an einem kulturellen Scheideweg befinden.

Und nicht nur metaphorisch; Ferhadija Street ist die wörtliche Verbindung zwischen Ost und West. Es ist ein Ort, an dem neoklassizistische Architektur aus der österreichisch-ungarischen Periode auf islamische Strukturen aus der osmanischen Zeit trifft. Der Kontrast ist stark.

Es ist noch stärker, wenn man sich ansieht, was hinter den Fassaden ist; in den neoklassischen Strukturen verkaufen westliche Einzelhändler ihre Waren, während die bescheideneren osmanischen Gebäude Handwerksbetriebe beherbergen, die alles von Kupfer-Kaffeesets - ein Muss in jedem bosnischen Haushalt - bis hin zu lebendigen iranischen Teppichen verkaufen.

Das olympische Vermächtnis

Nach meiner Wanderung spring ich in ein Taxi und fahre in die Berge. Die grünen Gipfel, die Sarajevo umgeben, bieten schöne Panoramen der Stadt, aber diese Abhänge sind verfolgt; nicht von Geistern, sondern von serbischen Truppen, die sich hier aufstellten, um die Stadt zu bombardieren.

Während wir die kurvigen Bergstraßen hinauffahren, nimmt der Taxifahrer die Form einer Waffe mit den Händen und gibt vor, auf die Stadt zu schießen. "Du verstehst?" fragt er und schaudert bei den Erinnerungen. Ich nicke.

Die Hügel waren auch Heimat glücklicher Zeiten. Im Jahr 1984 fanden in Sarajevo die Olympischen Winterspiele statt, und auf diesen Pisten lebten Athleten, Zuschauer und die Medien der Welt. Überbleibsel der Spiele bleiben, am bekanntesten ist die Bobbahn, wo sich der Taxifahrer und ich trennen.

Er verabschiedet sich mit der Warnung, wegen Landminen nicht vom Weg abzukommen. "Boom", sagt er. "Du verstehst?" Die Behörden sagen, dass die Minen jetzt geräumt wurden, aber es ist besser, auf den Waldwegen zu bleiben. Alternativ könnten Sie tun, was ich tue und die verlassene Bobbahn hinunterlaufen, die vor 30 Jahren ein Theater der Sportgeschichte war.

Das ist schwer zu glauben; Seitdem wurde es von serbischen Bewaffneten als Zielscheibe benutzt und in jüngerer Zeit als Leinwand für Sarajevos brillante Straßenkünstler. Heute zieht der Lauf Wanderer, Fotografen und Zicker an, die ihre hohe Position nutzen, um Vögel zu beobachten; Auf meinem Weg hinunter sehe ich Eichelhäher, Spechte und Greifvögel, die oben in der Thermik kreisen.

Durch die Bäume sehe ich auch Sarajevos einzigen Wolkenkratzer, der in der Sonne glitzert. Der im Jahr 2008 eröffnete Avaz Twist Tower ist der Hauptsitz des Dnevni Avaz Zeitungsgruppe und mein Taschenführer sagt, es gibt eine Bar an der Spitze. Ich bin verkauft.

Der Weg zum Turm ist lang und führt mich durch den charmanten, hügeligen Vorort Bistrik, entlang des Miljacka-Flusses und vorbei an einer Gruppe junger Sarajevaner, die unter dem wachsamen Auge eines älteren Mentors eine Partie Riesenschach spielen.

Ich finde mich bald am Holiday Inn vorbei, einem geselligen gelben Gebäude, in dem die Kriegsberichterstatter der Welt während des Bosnienkrieges untergebracht waren. Das Hotel liegt an der "Scharfschützenallee", einem Spitznamen, der während des Konflikts der Vojvode Putnika Straße gegeben wurde. Viele unschuldige Zivilisten wurden hier von Scharfschützen getötet - die meisten versuchten nur, zur Arbeit zu kommen. Der Horror ist schwer zu verstehen.

Schließlich komme ich am Avaz Twist Tower an und gehe zu der rauchigen Sky Bar, um ein Pint des lokalen Giftes Sarajevska Pivara zu trinken. Es ist eine lebhafte Verbindung mit einer jungen Menschenmenge, die alarmierende Mengen an Zigaretten und Eimer Kaffee konsumiert.

Von meinem Barhocker aus beobachte ich, wie die Balkanbrise die Wolke wegbläst und ein großartiges Panorama der Stadt enthüllt; Ich gehe auf die Aussichtsplattform, um bessere Aussichten zu haben und zuzusehen, wie sich Sarajevo in der untergehenden Sonne sonnt.

Unter mir schlängeln sich Straßenbahnen durch die Straßen, Bäume wehen in der Brise und Terrakotta-Dächer glänzen in den letzten Strahlen des Tages. Die Stadt ist friedlich; friedlich und hübsch. Und in diesem Moment ist es schwer zu glauben, dass es jemals etwas anderes war.

Muss es wissen

Es gibt keine Direktflüge von Großbritannien nach Sarajevo. Croatia Airlines (www.croaticairlines.com) fliegt über Zagreb und Austrian Airlines (www.austrian.com) über Wien. Für weitere Informationen über Sarajevo besuchen Sie www.sarajevo-tourism.com.