'Island: Land aus Feuer und Eis'

Ein oder zwei Tage Fahrt von dem viel besuchten Reykjavík entfernt, im Norden Islands schöne Mývatn Gegend verkörpert dieses flüchtige Land der Kontraste, besonders im Winter. Worte und Fotos von Caroline Bishop.

Ich zog mich aus dem Wasser und setzte mich auf einen Felsen am Rand des Pools. Die Nachtluft war deutlich unter dem Gefrierpunkt, ich trug einen Bikini und trotzdem war ich zu heiß.

Wir nahmen ein abendliches Bad in der Mývatn Nature Baths, Nordislands Antwort auf Reykjavíks berühmtere Blaue Lagune. Dieses geothermische Wasser wird aus einem Bohrloch gezogen, das 2.500 m tief in Islands stürmischen Boden eingräbt. Er sprudelt bei etwa 130 ° C an die Oberfläche und wird auf 36-40 ° C abgekühlt, um ein natürlich geheiztes Außenschwimmbad zu bieten.

In dieser dunklen Winternacht gab es nur wenige Badegäste. Wir saßen auf den Felsen, die Haut glitschig von dem mineralreichen Wasser und glühend orange in den niedrigen Lichtern und beobachtete den Dampf, der sich langsam in die Dunkelheit lockte. Wo in den meisten natürlichen Seen kalte Stellen zu finden sind, schwammen wir hier durch fast unbehagliche Wärme. Nach einer halben Stunde war es zu heiß, um uns zu ertragen, und wir zogen uns in Islands kalte Nachtluft, eine durch Hitze ausgelöste Lethargie, die unsere Beine zu Wackelpudding machte.

Eis und Feuer

Solche starken Kontraste machen Island im Winter so faszinierend. Ich war mit meinem Freund Matt von Reykjavík nach Mývatn gefahren und habe die Route 1 - Islands Hauptautobahn, die das Land umkreist - im Süden und Osten überquert. Wir hatten herrlich unberechenbares Wetter erlebt: starke Winde, die unser Auto über den Asphalt rutschten, bereits rutschig von Eis; dann starker Regen; dann ein weißer Fleck, der uns vorwärtskriechen ließ und nach der nächsten Straßenmarkierung blinzelte. Aber plötzlich lösten sich die Wolken und bot einen sonnigen Blick auf die Küstenfelsen in Vík oder die östlichen Fjorde, die aus dem Nebel aufragten.

Unsere Ankunft in Mývatn wurde durch einen Schneesturm verzögert, der die Straße abschnitt; aber am nächsten Morgen war klar und hell, rosa Wolken und eine niedrige Sonne, die uns durch eine Plüschdecke des Schnees hütet. Als wir uns näherten, sahen wir Dampffahnen aus dem gefrorenen Boden aufsteigen, einen Thermalfluss, der einen Pfad durch den Schnee versengte, und die deutlichen Umrisse von Vulkankratern, deren Flanken weiß gestrichen waren. Kein Wunder, dass das Filmteam der Fantasy-Serie Game of Thrones in Mývatn nach Orten suchte.

Lava, Trolle und Mücken
Auf der prekären Verbindung zwischen den tektonischen Platten Nordamerikas und Eurasiens, die ein Zoll pro Jahr wachsen, ist Mývatns jenseitige Landschaft von hoher vulkanischer Aktivität geprägt. Ein ausgewiesenes Naturreservat, im Sommer ist es der Lieblingsspielplatz der Isländer: Sie wandern, reiten und zelten, oder machen eine Vogelbeobachtung um den Mývatn-See, das Herzstück der Gegend, und eine Schwärmeridylle.

Leider zieht das Wasser sowohl Mücken als auch Vögel an (mývatn bedeutet "Mücke"), aber im Winter fliehen die Käfer - und die meisten Touristen - vor der Kälte und überlassen es den Einheimischen und den wenigen Besuchern, die bereit sind, im Schnee und zu erkunden das herrlich weiche Licht eines nördlichen Winters.

Wir waren es auf jeden Fall. Zuerst ging es um die Lavaformationen des Dimmuborgir herum, die vor 2300 Jahren als Folge eines massiven Vulkanausbruchs entstanden sein sollen. Die resultierenden dunkelbraunen, zerklüfteten Skulpturen ragen wie Schokoladen-Cornflakes-Kuchen aus dem Boden. Bei unserem Besuch waren sie in frischen Schnee eingebettet, so dick, dass sie die vielen Wanderwege um sie herum verdunkelte. Ohne Schneeschuhe waren wir auf den Knien, als wir die Handarbeit der Natur bewunderten.

Dem lokalen Mythos zufolge sind die Formationen die Heimat der Yule Lads, Trolle mit einprägsamen Namen wie Door Slammer und (mein Favorit) Sausage Swiper. Die Isländer sind ziemlich besessen von Elfen und Trollen, wie wir feststellten, aber angesichts der ungewöhnlichen Landschaft ist es nicht überraschend, dass sie glauben, dass magische Kräfte darin lauern.

Die Macht der Erde
Die Schlammlöcher von Hverir, nordöstlich des Sees, zischen und blubbern wie ein Trollkessel. Der gefrorene Boden wird von heißem Schlamm aufgetaut, während 200 ˚C (392˚F) Dampf aus dem Erdbauch in lärmenden Federn ejakuliert wird. Der Schlamm ist wie orange-brauner Durchfall, und es riecht auch danach. Tatsächlich riechen die meisten Orte in Island schlecht, dank des schwefelhaltigen Wassers, das nach dem Duschen einen Hauch von Haut und Haaren hinterlässt.

Dieser stinkende Dampf ist jedoch für Island wichtig. Über dem Hügel in der Nähe des gefährlichen Vulkans Krafla befindet sich ein Kraftwerk, das diese Geothermie für Strom und Wärme nutzt. In der Tat stammt der Großteil der isländischen Energie aus erneuerbaren Quellen, sowohl geothermisch als auch - aus den Wasserfällen des Landes, Gletschern und Flüssen - aus Wasserkraft.

Weniger aktiv, aber ebenso beeindruckend ist der Vulkankrater Hverfjall. Mit nur 452 Metern ist es einfach, selbst im Schnee zu klettern. Ihre Belohnung an der Spitze ist einer der größten Tephra-Ringe (Vulkangesteinsplitter) der Welt. Wir wanderten vor Freude hoch, kindisch erfreut, auf einem Vulkan zu wandern und den atemberaubenden Blick über den See und die Fantasielandschaft darunter zu genießen. Es ist möglich, um den Kraterrand zu laufen, aber kurz nachdem wir die Spitze erreicht hatten, kam die Wolke herein und die andere Seite der riesigen Schüssel verschwand schnell. Widerwillig stiegen wir ab und lachten, als wir die schnellste Methode nahmen - Schlitten fahren auf unseren mit Salopetten bekleideten Hintern den verschneiten Hang herunter.

Lichtvorführung
Am Abend, in unserer Holzhütte im Dimmuborgir Guesthouse am östlichen Ufer des Sees Mývatn, tauchte Matt auf. Fünf Sekunden später schrie er: "Raus hier!". Ich zog meinen Mantel an und stürzte in die Kälte, um einen Schal aus schimmerndem Grün am dunklen Himmel hängen zu sehen. Wir hatten auf ihren ganzen Trip gewartet und jetzt war sie hier: die Aurora Borealis.

Bei 66 Grad Nord und mit minimaler Lichtverschmutzung ist Mývatn besser als die Hauptstadt, um die Lichtshow der Natur zu zeigen. Wir umarmten uns entzückt, als wir zusahen, wie das smaragdgrüne Leuchten abwechselnd über Hverfjall verblasste und aufhellte. Eine halbe Stunde später verschwand die kapriziöse Frau, aber sie hatte unsere Reise in dieses enthüllende Land abgeschlossen.

Insider-Tipps
Es lohnt sich, im Winter einen Allradantrieb zu mieten, selbst wenn Sie an der Route 1 bleiben, und einen Spaten im Kofferraum behalten, um sich aus dem Schnee zu graben. Sehen Sie sich die Straßenbedingungen an (http://www.vegagerdin.is/english/road-conditions-and-weather), bevor Sie losfahren, und fragen Sie im Zweifelsfall nach einem Einheimischen.

Im Winter ist die Unterkunft oft günstiger. Die Preise im Dimmuborgir Guesthouse (www.dimmuborgir.is) beginnen bei etwa 100 Pfund pro Nacht und Hütte (maximal vier Schlafplätze).

Das Essen ist köstlich und herzhaft - probieren Sie lokale Spezialitäten Saibling, Geysir Brot (im Boden gebacken) und Skyr (ein isländischer Joghurt) im Cowshed Cafe (www.vogafjos.net), wo die Milchkühe der Farm im Nebenzimmer hängen . Wein und Spirituosen sind teuer.

Suchen Sie in einer klaren, dunklen Nacht von Oktober bis März nach dem Nordlicht. Die Aurora-Prognose (http://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/) sollte Sie auf dem Laufenden halten.

Fliegen Sie nach Reykjavik mit Iceland Air für ca. £ 250 pro Person (im November). Eintritt in die Naturbäder (www.jardbodin.is) kostet von September bis Mai 14 £.