'La Jeune Rue: Ein unwahrscheinliches Fest'

Letztes Jahr hat ein französischer Immobilien-Tycoon eine ganze Straße in Paris gekauft, in der Hoffnung, daraus eine Feinschmecker-Oase zu machen. Aber waren seine Augen größer als sein Bauch? Daniel Fahey findet es heraus.

Die Rue de Vertbois, eine schmale, abgelegene Straße im 3. Arrondissement von Paris, würde ruhig schweigen, wenn eine kleine Gruppe von Teenagern nicht versuchen würde, eine Tür zu betreten.

Knall. Der Dicke gibt ihm einen Kick.

Versteckt hinter dem Musée des Arts et Métiers fühlt sich diese verwahrloste Straße im Vergleich zur nahegelegenen Rue de Turbigo und dem Boulevard Saint-Martin, die von den Parisern im täglichen Geschäft überschwemmt werden, etwas vergessen.

Die Tür wackelt in ihrem Rahmen.

Um dies zu ändern, enthüllte im letzten Jahr ein lokaler Unternehmer namens Cédric Naudon seine Pläne, das heruntergekommene Viertel entlang der Rue de Vertbois in die La Jeune Rue (Die junge Straße) zu verwandeln, ein Fantasy-Reich für Feinschmecker.

Knall. Er bootet es wieder.

Angeblich reich durch Bankgeschäfte und Immobiliengeschäfte, war wenig von Naudon bekannt, außer dass er selten ohne sein Kostüm gesehen wurde: ein Seidenschal, eine aufgeknöpfte Anzugjacke und die gut bemessene Taille eines frustrierten Kochs.

Die Tür hält aus und das Kind gibt auf.

In seiner Vision arbeiteten weltberühmte Köche in Restaurants, die von angesehenen Designern gestaltet wurden; Metzger, Käsehändler und Lebensmittelgeschäfte würden frische, handwerkliche Produkte verkaufen; und Lebensmittelverschwendung wäre nahezu ausgeschlossen. Selbst der muffige französische Dienst würde verschwinden.

Also kaufte Naudon, der das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Le Sergent Recruteur besitzt, die Straße - oder so viel wie möglich. Er rekrutierte geschätzte Designer wie Tom Dixon und Paolo Navone, um die richtige Ästhetik zu schaffen und ernannte seinen Starkoch Antonin Bonnet zum Chief of Operations.

Bonnet würde die kulinarische Seite des Unternehmens fördern: Restaurantkonzepte entwickeln, Beratung geben und Leute einstellen, die Ideen in Realitäten umsetzen. Zumindest war das der Plan.

Ein Jahr später und die Kluft zwischen Träumerei und Realität könnte nicht breiter sein: Viele sitzen leer; Mietschilder schmücken abgedunkelte Fenster; und die Einheimischen kaufen immer noch ihre Brie und Baguettes woanders hin.

Bei meinem Besuch haben nur drei der vorgeschlagenen Restaurants eröffnet - ein argentinisches Steakhaus namens Anahi (das vorher existierte, aber gekauft, neu gestaltet und wiedergeboren wurde), das sizilianische Restaurant Pan, ein paar Straßen weiter, und Ibaji, ein funky südkoreanisches Restaurant das stornierte meine Mittagessenbuchung wegen der jährlichen Feiertage und der Bauarbeiten.

Was Bonnet betrifft, so hat er sich am Valentinstag in das Projekt verliebt und hat damit nichts mehr zu tun.

Eine kulinarische Vision

Trotz Naudons Versuch, die Rue de Vertbois zu übernehmen, hält sich eine Handvoll etablierter Unternehmen in der Umgebung auf. Während ich an einem alternden Frühlingsnachmittag eine Straße entlang schlendere, bemerke ich eine Reihe von kleinen, unabhängigen Geschäften: ein klug aussehender Schlosser; eine chemische Reinigung mit einem beschäftigten Besitzer in einem flaumigen Schnurrbart; und ein Baseballmütze-Einzelhändler namens Picky Poo.

Diese Unternehmen bleiben der Bedrohung der Gentrifizierung, die wie Efeu aus dem nahegelegenen Le Marais auf die Straße schleicht, entschlossen entgegen. Ein Zeichen dafür, dass sich die Zeiten ändern, wenn ich jemals eines gesehen habe, ist die Ankunft der Greenwood Gallery, die zeitgenössische Kunstwerke für bis zu 14.990 Euro pro Pop verkauft.

Was die Straße wirklich vermisst, sind gute Restaurants - und Le Marais braucht auch keine Antworten.

"Le Marais ist reich an wunderbaren Lebensmittelläden, aber konsistent und verwirrend ziemlich arm an Restaurants", erklärt Meg Zimbeck, Chefredakteurin von Paris By Mouth.

Dies ist das kulinarische Loch, das Naudon füllen wollte: Er wollte, dass La Jeune Rue ein One-Stop-Shop für frische, französische Produkte ist; Ein Ort, an dem Leute Lebensmittel einkaufen oder geliebte Menschen zum Essen einladen können.

Naudon hat meine Bitte um ein Interview abgelehnt, aber seine Frustration über die Pariser Food-Szene ist bekannt.

"Gerade jetzt sind meine Samstage aufgebraucht, um im 7. Arrondissement guten Käse zu holen, der 14. für Fleisch, der 8. für Brot und so weiter", sagte er der New York Times. "Hier werden wir alles zusammenbringen."

Bonnet teilte die Vision und glaubte, dass für jeden Job, den La Jeune Rue in Paris schaffen würde, weitere 10 auf dem Land entstehen würden.

Saurer Geschmack

Also, wo ist es schiefgelaufen? "Wir erkannten, dass es für das Erzeugnis sehr kompliziert war, bis zu uns zu kommen", erzählt Bonnet. "Wir sind eine der ersten, die dies in Paris auf einem höheren Niveau erreichen wollen. Zu der Zeit [die logistische Seite gab es nicht] - und das hat uns finanziell geschadet. "

Mit meinem Mittagessen in Ibaji abgesagt, aß ich an diesem Abend in Anahi - das argentinische Steakhouse in einem ehemaligen Metzger.

Von außen sieht es abgenutzt und gealtert aus, aber Innenarchitektin Maud Bury hat ihre ursprünglichen Merkmale mit einem Hauch von Engelskunst ausbalanciert: Kupferblatt funkelt zwischen den Rissen in den sterilen Fliesen; Flammen tanzen auf goldene Kandelaber; Goldgepolsterte Stühle stehen unter weißen Tischdecken.

Hier geht es um Herkunft. Mein Teller mit dem gut gesalzenen Steak, erzählte mir der Chef, stammte aus Irissarry, der grüne Salat aus Cergy und Carrières-sur-Seine und der Dressing aus Port Vendres.

Nach dem Rindfleisch gönne ich mir den luxuriösesten Schokoladen-Brownie, den ich je essen werde: er ist reichhaltig, mit Walnüssen beladen und kommt mit samtigem Vanilleeis und Milchmarmelade.

Nach diesen gastronomischen Belegen sollte die La Jeune Rue ein durchschlagender Erfolg sein - aber ihre Zukunft scheint ausgesprochen ungewiss. Im Februar gingen 10 der an dem Projekt beteiligten Unternehmen in Liquidation oder Konkursverwaltung, und die Nationale Steuerfahndungsabteilung durchforstete Naudons Büros.

Von meinem Tisch in Anahi aus bewundere ich eine Karikatur von Rich-Onkel-Pennybags, die Dollars jagen, die auf die Fensterläden von Aqua Leathers, einem der letzten Großhändler der Gegend, mit Graffiti eingearbeitet wurden. Es ist das verräterische Werk des New Yorker Künstlers Alec Monopoly, aber es könnte auch eine Grabung in Naudon sein.

Einige haben argumentiert, dass sein Projekt mit all seinen guten Absichten mehr Arbeiterklasseunternehmen aus dem Zentrum von Paris vertrieben hat. Das Scheitern des Projekts bedeutet jedoch, dass die Menschen keine Arbeit haben und dass guten Köchen und Designern ein schlechter Geschmack im Mund gelassen wurde.

"Ich denke, heutzutage ist das Problem mit der Gesellschaft, dass jeder denkt, dass alles über Nacht passiert", verteidigt Bonnet das Projekt. "Um ein richtiges Schwein zu züchten, wird es 18 Monate dauern; um es zu töten, in Schinken zu legen und es zu laugen, noch eine 24. Wenn Sie etwas Außergewöhnliches wollen: 36.

"Wenn man ein Projekt wie La Jeune Rue machen will, kann man es nicht in fünf Jahren bauen", fügt er hinzu. "Es passiert einfach nicht."

Aber werden die Pariser noch länger auf dieses Projekt warten? Genauer gesagt: Wird es jemals Wirklichkeit werden? Wie Naudon bleiben Antworten auf diese Fragen schwer fassbar.

"Zu der Zeit, als ich ging, war es fast gestoppt - es war nicht tot", sagt Bonnet. "Aber für mich war es besser, vom Boot oder vom Zug zu springen, um nach dem nächsten Ding zu suchen."

Wo können wir in der Zwischenzeit essen?

Während das La Jeune Rue-Projekt aufgeht, sind hier fünf der besten Restaurants im 3. Arrondissement:

1) Candelaria (52 rue de Saintonge)
Ob Tacos oder Tequila, diese kleine Taqueria (Taco Shop) wird jeden mexikanischen Heißhunger stillen. Klein, ja, aber mit einem Schlag wie ein Poblano ist diese gemütliche Kneipe der beste Ort für lateinamerikanisches Essen in Paris.

2) Le Mary Celeste (1 rue Commines)
Le Mary Celeste ist ein wunderbares kleines Restaurant, in dem die Speisekarte täglich wechselt und das Essen geteilt wird. Erwarten Sie alles von gedämpften Austern zu Grünkohlsalaten.

3) Das Biest (27 rue Meslay)
Als die Amis das letzte Mal in Paris einen solchen Auftritt hatten, schlug Hemingway Vasen in Shakespeare & Company. The Beast ist eine neue Grillparty mit all dem Bourbon und langsamen Braten, die Sie von einer Texanischen Räucherei wünschen.

4) Café Pinson (6 rue du Forez)
Mit seinen Ellenbogen zwischen den Gesundheits-Kick-Königinnen der Pariser Szene, balanciert Café Pinson vegetarisches, organisches und glutenfreies Essen, ohne die leckeren Zutaten zu verlieren.

5) Chez L'Ami Louis (32 rue du Vertbois)
Seine Stammgäste nennen Chez L'Ami Louis scherzhaft das "schlechteste Restaurant der Welt", aber mit Gänseleber, Pommes und Ente das ständige Gericht des Tages, bleibt dieses französische Bistro der beste Name auf der Straße.

MUSS WISSEN

Wie man dorthin kommt
Der schnellste und umweltfreundlichste Weg nach Paris ist der Eurostar (+44 3432 186 186; www.eurostar.com). Eurostar betreibt bis zu 18 tägliche Verbindungen von London St Pancras International nach Paris. Die schnellste Reisezeit London-Paris beträgt 2 Stunden 15 Minuten. Vom Bahnhof Gare du Nord nehmen Sie die U-Bahn-Linie 5 nach République und die Rue de Vertbois ist nur fünf Minuten zu Fuß entfernt.

Mehr Informationen
La Jeune Rue: www.lajeunerue.com
Fremdenverkehrsamt von Paris: de.parisinfo.com



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