'Leben wie ein Einheimischer auf den Malediven'

Da die Malediven ihre bewohnten Inseln für den Tourismus öffnen, liebt Heidi Fuller Inselhopfen und trifft Einheimische in drei abgelegenen Destinationen.

Mein Steißbein quietscht wie das schäbige Speedboot und schlägt uns über die Wellen nach Maafushi im Kaafu Atoll. In diesem brutalen Transportmittel sitzt Mohammed auf der Bank neben mir und summt ein Lied, das Al-Sultan Ghazi Muhammad Bodu Thakurufaanu gewidmet ist, dem Seekapitän, der die Malediven 1573 von den portugiesischen Eroberern befreite.

Ich war schon in vielen exotischen Destinationen, aber oft hatte ich das Gefühl, dass sie überbewertet waren. Die Malediven sind jedoch so gut wie in den Broschüren: unter unserem Boot schimmert das Wasser wie türkisfarbenes Glas, wir stoßen über die Wellen, vorbei an winzigen Inseln im funkelnden Meer wie grüne Eigelb, umgeben von den blau-weißen Wassern ihre Korallenlagunen. "Die meisten Leute kommen hierher zum Tauchen - es ist das Beste der Welt", sagt Mohammed, den ich getroffen habe, als ich in der Schlange wartete, um mit dieser Fähre zu seiner Insel zu fahren.

Obwohl Touristen begannen, die Malediven im Jahr 1973 zu besuchen, durften Reisende nur auf den Resort-Inseln bleiben und die einzigen Malediver, denen sie begegneten, waren ihre Zimmer zu putzen oder ihnen das Abendessen zu servieren. Glücklicherweise autorisierte Ex-Präsident Nasheed vor ein paar Jahren die Inselbewohner, Gästehäuser zu eröffnen. Heutzutage ist es möglich, wie ein Einheimischer auf den Malediven zu leben und Geld direkt an die Menschen zu zahlen, die hier leben. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die einen Abstecher zu den Luxusresorts machen, bin ich auf die Malediven gekommen, um einige der weniger bekannten Inseln zu besuchen und Einheimische wie Mohammed zu treffen.

Male, die Hauptstadt der Maledivenniromaks / Thinkstock

Ich bin am Tag zuvor am Ibrahim Nasir International Airport angekommen. Es war ein heißer Nachmittag im Juni, die Feuchtigkeit war heftig und meine Kleidung war schweißgebadet, als ich an Bord des traditionellen hölzernen Dhoni-Bootes kam, das mich nach Male rüberzog. Traditionell bekannt als die Insel des Königs, weil es der Sitz der Dynastien war, die hier jahrhundertelang herrschten, verbringen nur wenige Touristen Zeit in der Hauptstadt der Republik der Malediven und dennoch ist diese winzige Stadt, die nur eine Quadratmeile misst, einen Besuch wert.

Ich wanderte durch enge, von Bäumen gesäumte Straßen, die mit klumpigen schwarzen Wucherungen übersät waren, die sich als Fruchtfledermäuse entpuppten und über mir flatterten, während ich ging. In einer anderen belebten Straße betrat ich ein mit Luftballons und Lametta-Girlanden geschmücktes Geschäft und entdeckte Dutzende von aufgeregten Kindern, deren Eltern mich mit klebrig gebratenem Bananenkuchen begrüßten und mich zu ihrer Beschneidungsfeier einluden. Später sah ich den kleinen Jungen, der bleich, aber stolz in seinem Bett, umgeben von Geschenken, operiert worden war.

Nach einer friedlichen Nacht in The Beehive, einem modernen Hotel mit einem guten Restaurant in den Seitenstraßen, unweit des lebhaften Fischmarktes, fuhr ich zum Fährterminal von Villingili. Bevor ich jedoch die South Kaaf Atoll Fähre nahm, zog ich eine Woche Bargeld aus dem Geldautomaten zurück, als The Beehive's hilfsbereite Rezeptionistin mich warnte, dass nicht alle Inseln Geldautomaten haben. Ich kaufte auch einen langen Rock, um meine Knie und einen Schal zu verstecken, um die Schultern zu bedecken, bevor ich zu diesen traditionellen muslimischen Inseln reiste, wo Alkohol und Schweinefleisch verboten sind.

Mohammed und seine Tochter Heidi Fuller-Liebe

Ich treffe Mohammed auf der zweistündigen Fährfahrt nach Maafushi. Ich erwarte, Spuren des Tsunami zu sehen, der diese südliche Insel 2004 schwer beschädigte, aber Mohammed erzählt mir, dass die 2010 eröffneten Gästehäuser ein wertvolles Einkommen für die Inselbewohner darstellten. Heute ist Maafushi voller Souvenirs Geschäfte und mehr als 30 Gästehäuser.

Mohammed ist stolz darauf, mich auf seiner Insel willkommen zu heißen und besteht darauf, mich in die Holiday Lodge zu begleiten, in der ich wohne. Er läd mein Gepäck in die hell gestrichene Schubkarre des Hotels und paddelt vor mir auf einem sandigen Weg, der von hell gestrichenen Blechdachhäusern gesäumt wird. Ich erwarte, dass die Inselbewohner misstrauisch oder feindselig sind, aber sie lächeln und grüßen mich Haalu Kihineh, das hauchdünne maledivische Wort für 'Hallo'. Ich frage Mohammed, ob er sich Sorgen macht, dass der Tourismus seine Insel verändern wird. Er grinst breit. "Tourismus ist eine wunderbare Sache für uns. Früher mussten wir immer auf den Ferieninseln arbeiten und weit weg von unseren Familien. Jetzt mit den Gästehäusern können wir alle hoffen, eines Tages das ganze Jahr mit unseren Frauen und Kindern leben zu können. "

Maafushi IslandReformBoehm / Thinkstock

Ich verbringe vier Tage in Maafushi: Erkunden Sie die felsigen Pfade dieses kilometerlangen Atolls; Entspannung am Bikini-Strand, eine blendend schöne, von Palmen gesäumte Küste hinter einem Holzzaun, wo Touristen sich sonnen können, ohne die Inselbewohner zu beleidigen, oder in einer der überraschend komfortablen, stahlgerahmten Joali-Hängematten, die die unbefestigten Straßen säumen.

Eine zweistündige Fährfahrt von Maafushi bringt mich nach Fulidhoo im Vaavu Atol, wo ich vom Besitzer von Thundi, einem der beiden Gästehäuser der Insel, getroffen werde. Es gibt nur fünf andere Touristen auf der Insel und wir kennen uns, wenn wir auf Fulidhoos puderweißem, fast leerem Bikini-Strand faulenzen oder aus gelegentlichen Regenschauern Hedhikaa 'kurz essen' bestellen - die leckeren lokalen Snacks, die es gibt Dazu gehören würzige Leckerbissen aus frittierter Kokosnuss und reichhaltige Fischcurrys mit Roshi-Brot in einem der drei Restaurants der Insel."Es war unglaublich schwierig herauszufinden, wie man die Malediven als Solo-Frau besucht, aber ich bin wirklich froh, dass ich mich bemüht habe", erzählt Lana, eine der anderen Reisenden. "Die Leute sind hier sehr willkommen und ich hätte mir nicht leisten können, hierher zu kommen."

Thinadoo ist eine geschäftige, glückliche Insel, Heidi Fuller-Liebe

Thinadoo Insel. Hauptstadt von Gaafu Dhaalu Atoll und der nächste Halt von Fulidhoo auf der Fähre, ist mein letztes Ziel. 1962 wurden die Häuser der Insulaner zerstört und viele von ihnen wurden auf Befehl von Premierminister Ibrahim Nasir getötet, um eine separatistische Bewegung, die hier ihre Wurzeln hatte, auszulöschen. Trotz seiner tragischen Geschichte ist Thinadoo eine geschäftige, glückliche Insel mit Moscheen, Schulen und unberührten Stränden, wo ich jungen Fußballspielern zusehe. "Es war eine schlimme Zeit in der Geschichte unserer Insel und wir werden sie nie vergessen, aber wenigstens haben unsere Kinder jetzt Hoffnung auf ein besseres Leben mit Tourismus", erzählt mir einer der Insulaner.

Nach zehn Tagen Insel-Hopping, beende ich meine Reise in einem luxuriösen Strandresort in der Nähe des fischreichen Dhonakulhi-Riffs. Meine überwasser Villa mit Tauchbecken ist üppig; Es gibt Kaviar und Champagner serviert von meinem eigenen Butler und die Strände sind atemberaubend, aber das Treffen mit Einheimischen und die Unterstützung von lokalen Unternehmen fühlte sich wie eine viel authentischere Erfahrung.



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