'Medellín: Eine Kokain-Hauptstadt in der Reha'

Jahrzehntelange Gewalttaten haben Medellín zur gefährlichsten Stadt der Welt gemacht, aber jetzt hat die zweitgrößte Stadt Kolumbiens ein bemerkenswertes Comeback hingelegt. Wie hat es das gemacht, fragt Darren Loucaides.

Am 2. Dezember 1993 brachte ein Kugelhagel Kokainkönig Pablo Escobar auf die Fliesen, als er von Polizeiagenten über Dächer floh. Mit ihm stürzte eine beispiellose Herrschaft des Narkoterrorismus, die Medellín, den Sitz seines milliardenschweren Imperiums, zur gefährlichsten Stadt der Welt gemacht hatte.

Zwei Jahrzehnte später hat die zweitgrößte Stadt Kolumbiens ein bemerkenswertes Comeback erlebt und wurde 2013 vom Urban Land Institute zur Innovativen Stadt des Jahres ernannt. Wie wurde aus einer Hauptstadt der Gewalt eine Stadt-Ikone?

Nach Escobars Tod stritten verschiedene Fraktionen und Gegner über sein Vermächtnis, aber in den 2000er Jahren verbesserte sich die Sicherheit und die Regierung begann ehrgeizige Regenerationsprogramme.

Paisas, wie Einheimische bekannt sind, haben ehemalige No-Go-Gebiete zurückgewonnen; State-of-the-Art-Bibliotheken und Museen eröffnet. Architektonische Parks und gigantische Kunst wurden in der sich ausbreitenden Metropole enthüllt, als moderne Wolkenkratzer koloniale Merkmale überstrahlten.

Heute fühlt sich die 444 km von Bogotá entfernte Stadt im Nordwesten Kolumbiens wie eine gigantische Galerie mit kolossalen Skulpturen und schillernden U-Bahn-Wandmalereien. Das ist zum Teil Menschen wie dem ehemaligen Bürgermeister Sergio Fajardo zu verdanken, der Medellíns Visuellen Stoff neu gestalten wollte.

Er brachte die kriminellen Barrios (Viertel) entlang der bergigen Peripherie von Medellín durch bahnbrechende Projekte wie die Metrocable, eine Gondel, die täglich 30.000 Pendler von den Barrios in die Stadt bringt, zurück in die Herde.

"Die Dinge ändern sich hier schnell", sagt Carlos Estrada, ein Gastronom, dessen letztes Projekt Bonuar ist, ein Bistro im Museum of Modern Art. "Vor zehn Jahren gab es nur traditionelle Restaurants in der Stadt", fügt er hinzu, "jetzt gibt es eine ganze Reihe von Orten, die ich als gastronomisch bezeichnen würde."

Mit Hummern, die in Rum und Zuckerrohr gekocht werden, symbolisiert sogar das Essen Medellins aktuelles Wiederaufleben.

Das Museum hat dem einst verlassenen, postindustriellen Gebiet von Ciudad del Río neues Leben eingehaucht. Jetzt mahlen kreative Typen in Skinny-Jeans die immersiven Installationen und die belebende Videokunst der Galerie.

Am Abend treffe ich mich im Charlee, einem Boutique-Hotel im Parque Lleras, dem Hauptplatz von Poblado. Aber meine Unterkunft ist genauso eine Kunstgalerie wie ein Hotel.

"Jede Etage wird von einem anderen Künstler übernommen", sagt Norha Tamayo, Charlees Art Director, und ich bewundere das Werk von Teresa Currea, die surreale Szenen mit Papierausschnitten in Holzkisten dargestellt hat.

Über Cocktails in seiner hippen Rooftop-Bar erklärt Tomayo, dass es gerade in Medellín ein aufregendes Zentrum lokaler Künstler gibt. Von hier aus scheint seine turbulente Vergangenheit zu einer anderen Stadt zu gehören.

Touristen kommen jedoch immer noch nach Medellín, um von ihrer blutigen Vergangenheit zu erfahren. Paisa Road führt eine Pablo Escobar Tour, die sich weigert, den blutigen Bösewicht zu verherrlichen.

Während wir durch die hektische Metropole fahren, besuchen wir verschiedene mit Escobar verbundene Gebiete, einschließlich der Wohnung, die seine Feinde in die Luft sprengten, und seines Grabes. Unser Führer zieht keine Schläge. Er sei ein Narzisst, der sich nur um sich selbst kümmere, sagt sie, ein Pädophiler, der junge Mädchen anlockt, indem er ihnen Mopeds geschenkt hat.

Der kompromisslose Führer behauptet, dass jeder in ihrer Generation jemanden kennt, der während der Probleme getötet wurde. Auf der Höhe von Escobars Herrschaft gab es unglaubliche 380 Morde pro 100.000 Menschen. Außerdem, sagt sie, sind wir Westler (besonders diejenigen, die sich in eine freche Linie verliebt haben) schuld. "Jeder von euch", sagt sie verächtlich, "hat kolumbianisches Blut an deinen Händen."

Die durch Kokain angeheizten Bienenstöcke wurden von Paisas zurückgefordert, nicht zuletzt der Parque de las Luces in der Innenstadt. Früher von Zuhältern und Junkies dominiert, ist es heute ein schillerndes Quadrat aus 300 Lichtstrahlen. Ein nahegelegenes Bordell wurde in eine Bibliothek umgewandelt, die wie ein Raumhafen aussieht.

In Santo Domingo gibt es ein ähnliches Gefühl der Erlösung. Das Barrio, das Escobar wie ein persönliches Lehen regierte, hat sich seit der Verbindung mit der Stadt durch das Metrocable stark verbessert. Die schillernde moderne Bibliothek ragt zwischen den schroffen Berghäusern hervor.

Dann gibt es Medellíns neuestes Architekturwunder, die riesige 385 m lange Rolltreppe, die die Comuna 13 durchquert, einst das gefährlichste Barrio der Stadt. Wenn ich einem zerknitterten Taxifahrer sage, dass ich dorthin gehen will, sieht er mich an, als wäre ich verrückt.

"Bist du sicher?", Krächzt er und raucht eine Zigarette an. "Es ist sehr gefährlich."

Mit Begleitern auf jeder Ebene fühle ich mich sicher genug, als ich an kleinen Häusern vorbeikomme, die lateinamerikanische Musik ausstoßen. Ihre Wände sind mit hellen Wandgemälden von lokalen Graffiti-Künstlern bemalt. Ich sehe alte Damen, die Wäsche waschen und Jungs, die um einen Fußball treten.

Der Gipfel bietet eine majestätische Aussicht auf rot-orange Häuser und Wolkenkratzer, die die Abhänge des grünen Aburrá-Tales erklimmen. Von hier aus ist es leicht zu verstehen, warum Medellín das Land des ewigen Frühlings genannt wird.

Zurück auf Straßenniveau hüllen sich kolossale schwarz bemalte Figuren unter die hoch aufragenden Bürohäuser.Sie sind das Werk von Medellíns Schutzpatron der Kunst, Fernando Botero. Im Jahr 2010 begann der Künstler seine Arbeit in der Stadt zu spenden und trug damit zur Wiedergeburt von Medellín bei.

Auf dem Platz vor dem Museum von Antioquia, wo Botero eine ganze Etage gewidmet ist, lehnt sich eine Frau, die durch das Messer des Chirurgen (ein weiteres von Escobars Hinterlassenschaften) verstärkt wurde, gegen die üppige Darstellung der Venus.

Die Gegend von Antioquia fühlt sich ganz anders an als die glänzenden Allradwagen und schicken Orte von Poblado. Die Straßen der Innenstadt sind mit hupenden Autos am Rande des Zusammenbruchs und müde aussehenden Arbeitern erstickt.

Als die Dämmerung hereinbricht, mache ich mich auf die Suche nach Boteros eindringlichster Arbeit, dem Bird of Peace. Ich frage einen jungen Mann mit glattem Haar nach der Wegbeschreibung zur Plaza de San Antonio und er warnt mich, dass Diebe in der Gegend operieren.

Die Leute sitzen auf den Stufen rund um den Platz, die meisten von ihnen trinken Flaschenbier. Die einzigen Leute an der Skulptur sind ein deutsches Paar, das wegschnappt. Es fühlt sich kaum riskant an.

Botero's gigantische Vogelstatue wurde hier 1995 in die Luft gesprengt, tötete 23 und verletzte Hunderte. Anstatt es entfernen zu lassen, beharrte Botero darauf, dass die implodierte Schale mit den Namen der Opfer auf einer Tafel verewigt bleiben sollte.

Daneben steht ein unberührter Nachbauvogel. Es ist der Punkt, an dem Medellíns schreckliche Vergangenheit und vielversprechende Zukunft zusammenlaufen. Der eine ist eine dunkle Erinnerung, der andere ein Symbol der Hoffnung.

MUSS WISSEN

Dahin kommen
Es gibt keine Direktflüge von Großbritannien nach Medellín. Fliegen Sie stattdessen mit Avianca (www.avianca.com) nach Bogotá für einen Anschlussflug nach Medellín. Der interne Flug dauert etwa eine Stunde.

Wo zu bleiben
Neben dem künstlerischen Reiz bieten die Zimmer im Charlee (www.thecharleehotel.com) private Teppanyaki-Grills und Whirlpools. Doppel beginnen ab £ 150.

Mehr Informationen
Für eine Einführung in Medellín, die nicht die Vergangenheit beschönigt, versuchen Sie Real City Tours (www.realcitytours.com).




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