'Norwegens Nomaden: Leben als samischer Rentierzüchter'

Chris Allsop macht sich auf den Weg ins verschneite Nordnorwegen, um zu sehen, wie die Sami den Tourismus nutzen, um ihre uralte Lebensweise zu bewahren.

Um das offene Feuer der Hütte herum sitzen die Touristen gedämpft. Nils Aslak Oskal, ein robuster Sami-Rentierzüchter, zeigt, wie eine der wenigen Ureinwohner Europas seit Jahrtausenden im Polarkreis lebt.

"Du tötest die Rentiere", sagt er, als wäre es eine Kochshow, "dann legst du ein Messer ins Herz. Dann entfernst du das Herz. Lass es innen bluten. Warte fünf Minuten.

"Öffne die Truhe. Rühre sie, damit sie nicht hart wird. Benutze den Magen wie eine Tüte für das Blut. Und dann kannst du das Blut kochen, und das ist eine Menge Essen. Du kannst den ganzen Tag arbeiten."

Ich war gerade draußen in der Koppel der Oskal-Familie, fütterte Flechten bei den jogenden Rentieren, grub meine Finger in das dichte Fell an ihren Flanken und rieb ihre weichen Nasen. Jetzt esse ich ihr Blut.

Aber das ist der Punkt dieser Exkursion jenseits von Narvik im schneebedeckten Norden Norwegens, etwa eine Autostunde von der "Hauptstadt der Arktis" Tromsø entfernt. Ich bin hier, um etwas über die Sami zu lernen - mit ein paar Schneemobilen, die für Tritte geworfen werden.

Ein Rentierfell-Stiefel taucht in Nils breiten Händen auf und er zeigt, wie der gelockte, von Elfen geliebte Zeh ordentlich in den Riemen eines Sami-Ski passt.

Kulturtourismus ist ein großer Segen für Sami wie Nils, der zu den 3-4% der 50.000 samischen Bevölkerung in Norwegen gehört, die den traditionellen Rentierzucht-Lebensstil weiterführen.

Trotz Fortschritten wie Schneemobilen und GPS, die freilaufende Herden verfolgen können, bleibt es ein harter Weg.

Neben den vielen Raubtieren des Rentiers (der täuschend süße Luchs ist Nils 'Hauptanliegen, während die Adler im Frühjahr seine Kälber abholen), arbeiten Sami auch einen zweiten Job, um über die lange, wenn auch sehr malerische Fjord-Seite hinauszukommen pendelt.

In Verbindung mit Jahrhunderten der Unterdrückung haben viele die alten Wege aufgegeben. Aber nicht Nils, der im Alter von zwei Jahren sein erstes Zeichen in ein Rentierohr schnitt und um sechs Uhr begann, zu hüten. Der Tourismus ermöglicht es ihm, seinen zweiten Job zu machen und gleichzeitig sein Rentier zu halten.

"Finden die Sami Tourismus aufdringlich?" Ich frage, zwischen Schlückchen Kaffee mit Aufheller (Milch hat die Tendenz, in diesen Breiten zu gefrieren).

"Nein", sagt er nachdrücklich. "Es ist gut, über unsere Kultur zu zeigen, wie sie heute existiert und wie wichtig uns die Natur ist."

Dass die samische Kultur überhaupt existiert, ist bemerkenswert. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts erlebten die Sami eine erzwungene Norwegisierung, bei der ihre Kinder in südliche Internate geschickt wurden.

Heute haben sie das Recht, in der Schule ihre eigene Sprache zu lernen, sich in der Finnmark selbstständig zu machen und ein Parlament zu haben, das Sie in der samischen Hauptstadt Karasjok besuchen können.

Während Konflikte zwischen kommerziellen Interessen und den Samen bestehen bleiben (die schwedischen Sami kämpfen derzeit gegen eine geplante Mine in Kallak), wächst der Nationalstolz in der samischen Lebensweise.

Nils berichtet von einem Anstieg des touristischen Interesses, der im letzten Jahr begann, und es gibt eine von der Regierung finanzierte Organisation, die Sami bei der Vorbereitung auf den Tourismus unterstützt.

"Es ist cool, Sami zu sein", sagt die blauäugige, blonde Göril, eine Norwegerin, die stolz ihre eigene samische Familienverbindung erwähnt. Sogar Disney hat auf eingetüftelt Gefroren (obwohl ich informiert bin, ist Kristoff kein besonders samischer Name).

Ich verlasse Nils und reise weg von Tromsøs unberührtem Wasser, vorbei an gefrorenen Fjorden, die von Eisfischern entdeckt werden, und komme zum südlicheren Skizentrum von Narvik.

Die Nacht bricht herein, und im Silberbirkenwald hinter einem stillen Vorort von großen Holzhäusern treffe ich mich mit meinen neuen Gastgebern - Lars und Per-Mikael.

Ich bin in einem Schlitten, der an ein Schneemobil angehängt ist, gemütlich und reite den Berg hinauf. Wir betreten ein schüsselartiges, verschneites Tal mit der dreieckigen Silhouette der Njalasouka-Familie Lavvu (ein tipiähnliches Zelt) leuchtet eine einladende Orange. Ein bedürftiger norwegischer Schoßhund mit bemerkenswert weichem Fell, wie ein Versace-Schäferhund, tanzt zwischen den Neuankömmlingen.

Die Njalasouka bieten seit Oktober letzten Jahres nur kulturelle Expeditionen an. Innerhalb der LavvuIch bekomme eine heiße Schokolade und es gibt eine rührende Sorge darüber, ob der Rauch vom Feuer uns stört (ist es nicht).

Die Brüder sind echt und lustig, ihre Geschwister bonhomie ansteckend. Sie öffnen sich über ihr Leben und ihr Erbe, während wir Schüsseln der Erwärmung essen Bidos - ein pfeffriger, salziger Rentiereintopf, serviert mit Láibi, ein süßliches Fladenbrot. Die Brüder lachen über ihre Mutter beim Servieren Bidos mit ihrer Stirnlampe in den Gesichtern der Gäste.

Lars, der Älteste, hofft, seinen Job als Autoverkäufer aufgeben zu können, um neben seiner Rentierzucht, wie Nils, den Tourismus zu betreiben. Es gibt auch ein 18-Monate altes Baby, das er schon pflegt, um es zu übernehmen.

"Ein Baby, Autoverkäufe, Rentierhaltung, Tourismus - du bist ein beschäftigter Mann", sage ich.

"Und ein Hund", scherzt Per-Mikael.

"Ich habe auch eine Katze", antwortet Lars.

Nach dem Abendessen ziehen wir nach draußen zum Lasso Rentiergeweih.Um meine Trefferquote zu verbessern, versuche ich eine Lust auf Rentierblut zu erzeugen, aber die Bidos war zu befriedigend.

Schließlich stapeln wir uns in den Schlitten für die Rückreise. Lars fährt und schaut gelegentlich zurück, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Der Schnee neigt sich in meine Augen. Sein Poncho klappt und für einen Moment ist es die Flanke eines laufenden Rentieres.


MUSS WISSEN

Dahin kommen
Norwegian (www.norwegian.com) fliegt über Oslo nach Narvik. Es gibt auch Direktflüge von London Gatwick nach Tromsø während der Wintersaison. Die Preise beginnen bei £ 44.90, einfache Fahrt.

Arctic Guide Service (www.arcticguideservice.no) bietet von November bis März eine Einführung in die samische Kultur, wobei der Rücktransport zwischen Oskals Farm und Tromsø angeboten wird.

Die Sami Dinner Exkursion ist eines der zahlreichen Programme, die von der Familie Njalasouka in den Bergen nahe Narvik (njalasoukaadventures.no) angeboten werden.

Wo zu bleiben
Das Scandic Hotel (www.scandichotels.com) bietet funky Design Wendungen und Sky-Rise Ansichten im Herzen von Narvik.

Das komfortable Thon Hotel Tromsø (www.thonhotels.no/tromso) ist ideal für die Uferpromenade von Tromsø und das aufregende Nachtleben.

Mehr Informationen
Siehe unseren Norwegen Reiseführer.



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