'Der andere Kongo: Brazzaville steigt auf'

Die wenig erforschte Republik Kongo ist bestrebt, sich vom Schatten ihrer schwierigen Geschichte und ihres berüchtigten Nachbarn DRK zu entfernen. Christopher Clark besucht die schnell wachsende Hauptstadt des Kongos, Brazzaville, um die jungen Künstler zu treffen, die ihrem Land helfen, ins Licht zu treten.

Von meinem Fensterplatz aus ist der Flughafen neuer und glänzender als ich erwartet hatte. Als ich mich der langsamen, schlurfenden Prozession der aussteigenden Passagiere anschließe, singen einige von denen, die für den 10-minütigen Flug über den Kongo in die Demokratische Republik Kongo (DRC) an Bord bleiben, den unschmeichelnden alten Refrain von "Brazzaville la poubelle", Brazzaville den Mülleimer, dann lachen und winseln und schlagen ihre Schenkel.

Ich werde von einer aufgeregten Willkommensparty begrüßt, die von einem kongolesischen Freund arrangiert wurde. Sie bringen mich in ihren Stadtteil Moungali, und wir stellen Plastikstühle an den Straßenrand, trinken ein paar Liter Bier und hüpfen Zigaretten hin und her, während eine Gruppe kleiner Kinder geräuschvoll neben uns Tischfußball spielt.

EIN Sappeur, das ausgesprochen kongolesische Pendant des Dandys, schwebt in einem zitronengelben, dreiteiligen Anzug mit passender Krawatte und strahlend weißen Schuhen. Sorgsam und meisterhaft verhandelt er den Schlamm, die Pfützen und Müllhaufen, die regelmäßig die unbefestigte Straße unterbrechen, während einige der Umstehenden klatschen und ihn rufen.

Wir machen einen Spaziergang zum Rand des Kongo Flusses und ich sehe hinüber zu Kinshasa, der Hauptstadt der DRK, etwa 7 km (4 Meilen) entfernt auf der anderen Seite und 10 mal größer und böser als das kleine Brazzaville. Tatsächlich ist die gesamte Bevölkerung der Republik Kongo weniger als halb so groß wie die von Kinshasa und nur ein Bruchteil der gesamten Demokratischen Republik Kongo.

Angesichts der Größenunterschiede und der verwirrend ähnlichen Namen ist es vielleicht keine Überraschung, dass viele Leute nicht wissen, dass es zwei separate Congos gibt. Es gab nicht immer - erst als die Kolonialisten kamen und ein mächtiges Kongo-Königreich planlos in zwei Teile zerschnitten, mit einem größenwahnsinnigen belgischen König, der gierig auf der größeren Scheibe Dibs nannte, und einem Forscher namens Pierre Savorgnan de Brazza, der die französische Flagge anpflanzte die andere Seite des Flusses, daher der Name von Brazzaville.

"Es war ein bisschen leichter, als die DRK immer noch Zaire hieß", sinniert Billy, das jüngste Mitglied meiner Willkommensparty.

Ich verlasse meine neuen Freunde und nehme ein Taxi in die Innenstadt. Es ist schnell klar, dass Brazzaville, so klein er auch ist, lebt, pulsiert, schreit und sich unaufhörlich bewegt. Wie mein kongolesischer Freund einmal sagte, sind die Kongolesen "un peuple qui bouge", ein Volk, das sich bewegt.

Ich lasse meine Koffer in meinem Hotel fallen und mache einen Spaziergang zum Institut Français du Congo, einem beliebten Treffpunkt für lokale Künstler. Ich treffe mich mit Martial Panucci, einem jungen lokalen politischen Aktivisten, Poeten und Hip Hop Künstler.

Martial's Gruppe heißt 2 Mondes, zwei Welten. Martial sagt, dass sowohl der Name seiner Gruppe als auch seine Texte von der Umgebung sprechen, in der er lebt, wo die Opulenz der mächtigen Elite und die Größe kolonialer Denkmäler in starkem Kontrast zu den sichtbaren Narben des Bürgerkriegs stehen, der einst die Stadt und die Stadt verwüstete zu den alltäglichen Realitäten der meisten kongolesischen Bürger.

Wir gehen zusammen ins Herz des Bacongo Distrikts, dem wichtigsten Zentrum der kongolesischen Kultur und der aufkeimenden lokalen Kunstszene. Entlang des Weges durchziehen palastartige Residenzen und Hotels und ambitionierte Neubauprojekte die bröckelnden Granaten von während des Krieges bombardierten Gebäuden.

"Wir alle kennen jemanden, der während des Krieges gestorben ist", sagt Martial.

Der blutigste Kampf in Brazzaville folgte 1993 den umstrittenen Parlamentswahlen und erreichte 1997 seinen Höhepunkt, der vor allem durch den potenziellen Preis für den beträchtlichen Offshore-Ölreichtum des Landes gefördert wurde.

Heute ist es für jede der Narben schwierig, sich diese Stadt im Krieg vorzustellen, obwohl Martial sagt, dass viele kongolesische Bürger sowie der Ruf des Landes immer noch durch diese dunkleren Zeiten behindert werden. Aber er und andere junge Künstler wie er glauben, dass sie eine zentrale Rolle spielen können.

Während wir in das Herz von Marché Total, dem größten und lautesten Markt der Stadt, ein Labyrinth, das sich unter einem dichten Himmel aus bunten Sonnenschirmen chaotisch in alle Richtungen ausbreitet, eintauchen, spricht Martial über die Wichtigkeit seiner Arbeit.

"Diktatoren werden genährt von der Stille der Menschen", sagt er, "aber dank unserer Musik können wir mit Menschen reden, wir können Dinge verändern, wir können Menschen aufwecken, ihnen Hoffnung geben."

Ich gehe zurück zum Institut Français du Congo, um mich mit Baudouin Mouanda, einem weltberühmten kongolesischen Fotografen und einem der Gründungsmitglieder des energischen lokalen Fotokollektivs Génération Elili, zu treffen.

Das Kollektiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Brazzaville und der Kongo der Welt durch Bilder präsentiert werden, neu zu denken und zu hinterfragen, ebenso wie die polierte Propaganda, die die kongolesische Regierung durch die fast durchdringende Propaganda verbreitet ausschließlich staatlich geförderte Druck- und Rundfunkmedien.

"Fotografie erlaubt uns, das zu sagen, was wir nicht sagen können", sagt Baudouin. "Es hat die Macht, bestimmte Dinge zu denunzieren, aber dies auf eine Weise, die gleichzeitig schön ist."

Das Kollektiv organisiert Ausstellungen, Workshops und Filmvorführungen sowohl in seiner kleinen Basis in Bacongo als auch im Institut Français du Congo.

"Es geht nicht darum, im Kongo immer wieder Elend zu zeigen", sagt Baudouin. "Es geht mehr darum, eine andere Sicht der afrikanischen Fotografie zu schaffen, eine Ansicht, die uns gehört, und eine Sicht, die nuancierter und realer ist."

Ich verlasse Baudouin und fahre mit dem Bus aus der Stadt nach Les Rapides, einem malerischen Wasserloch im Schatten großer Eichen am Ufer des Flusses. Eine Reihe junger Männer baden nackt im Wasser, ein paar andere fischen mit Handnetzen und einige Frauen waschen Kleider.

An diesem Abend treffe ich mich mit einigen meiner neuen Freunde und höre live kongolesische Rumba-Musik in einer Bar namens La Bodega. Die Atmosphäre im Freilufthof ist lebendig und vielseitig. Das Bier ist billig und fließt frei.

Da ist ein einheimischer Typ mit Dreadlocks bis zur Taille, der eine gemeine Salsa tanzt und sein absolutes Äußerstes tut, um jedes weiße Mädchen in La Bodega mit ihm auf die Tanzfläche zu ziehen. Es gibt ein paar umwerfende junge kongolesische Frauen in himmelhohen Absätzen und Kleidern, die wenig über die Grenzen des Ortes verstreut sind und die Aufmerksamkeit eines Tisches voll hungrig aussehender libanesischer Männer auf sich ziehen.

Ich werde mit Ya Vé, der anderen Hälfte von 2 Mondes, bekannt gemacht. "Unsere Musik, unsere Kunst, ist sehr wichtig", sagt er mir. "Es ist die stärkste Waffe, die wir haben, um Berge zu versetzen, das Leben durch Worte zu verbessern. Denn nach der Religion, der Wissenschaft und der Politik ist es an der Zeit, dass die Künstler ihre Meinung darüber sagen, was gebaut wird. "

Acramo, ein weiterer junger Künstler, der in unserer Gruppe sitzt, wird der Unterhaltung überdrüssig und schließt sich mit seiner Djembe-Trommel der Band auf der Bühne an.

Ich höre auf zu reden und höre zu, denke über die vielen neuen Narrative dieser janusköpfigen Stadt nach und hoffe, dass sie die Art von Sendezeit bekommen, die sie verdienen.


MUSS WISSEN

Dahin kommen
Sowohl Air France als auch Kenya Airways verkehren täglich von London Heathrow aus.

Wo zu bleiben
Das Hotel Hippocampe (Tel .: +242 06 668 6068; www.hippocampe.asia) gehört zu den besten preisgünstigen Hotels in Brazzaville. Es liegt zentral mit einfachen, aber sauberen Zimmern, WLAN und einem guten asiatischen Restaurant inmitten von viel Grün. Am anderen Ende des Spektrums ist das große, geschäftige und kultivierte Mikhael's Hotel (Tel .: +242 05 366 6660; www.mikhaelshotel.com) bei Geschäftsreisenden beliebt. Es gibt ein ausgezeichnetes Restaurant und eine Bar, in der oft Live-Bands auftreten.

Wo sollen wir essen
Für das beste gegrillte Huhn und Maniok (kongolesisches Essen), großartige Live-Musik und ein junges, künstlerisches Publikum besuchen Chez Kudia in Bacongo (Tel .: +242 05 780 4545). Das Mami Wata (Tel .: +242 05 534 2879) ist ein obligatorischer Wochenend-Stopp für wohlhabende Einheimische und Auswanderer.

Mehr Informationen
Génération Elili (www.generationeli.com)
Institut Français du Congo (www.ccfbrazza.org)

Genossen dieses Stück? Dann lies diese:
Ruanda wiederentdeckt
Senegal: Eine Abkürzung zu den Tropen




'