'Die Neugestaltung von Ruanda'

Es war einst ein Synonym für Streit, aber Ruanda ist zu einem der aufregendsten Reiseziele Afrikas geworden. Gavin Haines berichtet von seiner bunten Hauptstadt Kigali.

Ich war vor ein paar Jahren in der Innenstadt von Mumbai, um gefälschte Waren auf einem illegalen Markt zu kaufen, als plötzlich ein Mann mit einem panikartigen Gesicht die Straße entlang lief und pfiff. Im Nu packten die Verkäufer ihre Stände zusammen und eilten davon, wobei sie den verlassenen Basar verlassen mussten. Zwei Kupfermänner gingen Sekunden später um die Ecke.

Mir fällt dieser Moment in Mumbai ein, als ich zusehe, wie Menschen die belebten Straßen von Kigali verlassen. Sie fliehen nicht vor dem langen Arm des Gesetzes, sondern ein kurzer, scharfer Regenguss, der sich mit Donnergrollen ankündigt.

Fußgänger tauchen in Deckung, Fahrer ziehen um und die Straßen werden unheimlich still. Sie würden dieses Verhalten in einer Stadt verstehen, in der es selten regnet, aber in Kigali gibt es häufig Regenschauer - die Bewohner haben einfach eine komische Art, sich neu zu fühlen.

"Wenn es regnet, hält die Stadt an", erklärt mein Führer Amos und kurbelt die Fenster unseres schwerfälligen Land Cruisers auf.

Ich sehe eine mutige Seele, die sich vom Wetter nicht geschlagen geben lässt: ein matschiger Radfahrer, dessen knappe Lycra-Kleidung kaum Schutz vor den Elementen bietet. Es interessiert ihn nicht. Sein Gesicht ist mit dem Ausdruck der Entschlossenheit fixiert, die man bei den meisten Radsportlern sieht, aber er ist ganz anders als jeder andere Fahrer, den ich gesehen habe, weil er nur ein Bein hat.

"Es war der Genozid", sagt Amos, halb erklärt, was mit seinem anderen Bein passiert ist.

Dieses Jahr markiert 21 Jahre seit dem Ruandischen Genozid, eine Periode des beispiellosen Gemetzels, in der eine Million Tutsis und Tausende von sympathischen Hutus (die zwei wichtigsten ethnischen Gruppen in Ruanda) durch Hutu Hardliners getötet wurden.

"Er hat nur ein Bein."

Männer, Frauen und Kinder wurden in ihren Häusern ermordet, in Kirchen niedergeknüppelt und auf der Straße abgehackt. Nirgends war es sicher. Leichen streiften Straßen, Blut strömte durch Regenrinnen und der Geruch von verrottendem Fleisch hing in der Luft. Der Wahnsinn dauerte 100 teuflische Tage.

Man muss ein Herz aus Granit haben, um im Kigali Genocide Memorial Center nicht eine Träne zu vergießen, die nicht nur den Opfern des Massakers Tribut zollt, sondern auch erklärt, wie das Land in Richtung Völkermord rutschte (die Fingerabdrücke deutscher und belgischer Kolonialisten) sind überall).

Inmitten der unerbittlichen Verzweiflung (250.000 Menschen sind in einem Massengrab im Freien begraben) erzählt das Museum Geschichten von Freundlichkeit und Mut, die Sie zumindest mit ein wenig Glauben an die Menschheit nach Hause schicken.

Eine neue Epoche

Der Völkermord von 1994 kam nicht plötzlich vor. Die Rhetorik im Radio, Artikel in den Zeitungen und Hass auf den Straßen gingen dem Gemetzel voraus. Diejenigen, die das Land verlassen konnten, bevor Blut vergossen wurde: Die wenigen Besitztümer, die sie besaßen, gingen über die Grenze nach Tansania, Uganda und Kenia, während wohlhabendere Bürger mit Flugzeugen nach Europa und Nordamerika entkamen.

Ganze Generationen von Ruandern sind im Ausland aufgewachsen, wo sie kosmopolitische Kulturen aufgenommen und ausländische Ausbildungen erhalten haben. Und jetzt kehrt die Diaspora ins Mutterland zurück, um beim Aufbau eines neuen Ruandas zu helfen.

"Die Menschen sind mit neuen Ideen zurückgekommen, was die Stadt wirklich verändert hat", sagt Jean-Pierre Bizoza Sebageni, Kreativdirektor am Kwetu Filminstitut. "Es ist eine aufregende Zeit für Kigali."

Das Kwetu Filminstitut klammert sich an die Hügel von Kigali, in einem wohlhabenden Vorort, der als Hillywood bekannt ist - eine augenzwinkernde Anspielung auf seine Kinobesucher.

"Es ist eine aufregende Zeit für Kigali."

Im Erdgeschoss des Instituts befindet sich ein Café, in dem hippe junge Leute Latte trinken und Filme auf ihren Laptops bearbeiten. Dieses Institut ist das schlagende Herz der ruandischen Filmindustrie, die internationale Aufmerksamkeit erlangt.

"Ich habe Clive Owen kürzlich hier gesehen", sagt Jean-Pierre, der letzten Monat bei der Organisation der 11. Ausgabe des Ruanda Film Festivals mitgewirkt hat.

Es ist nicht nur Hillywood, das boomt. Wenn Besucher nach Ruanda zurückkehren, floriert die Tourismusbranche und wenn Luxushotels das Barometer für die Gesundheit einer Stadt sind, ist der Puls von Kigali ein Renner: Hilton, Sheraton und Radisson bauen alle 5-Sterne-Resorts in der Hauptstadt. Neue Restaurants und Cafés tauchen ebenfalls auf.

Aber wenn Sie ein echtes Zeichen dafür haben möchten, wie weit die Stadt gekommen ist, sollten Sie das Schicksal des Hôtel des Mille Collines in Betracht ziehen, dessen Geschichte den Film inspiriert hat. Hotel Ruanda. Während des Genozids beherbergte es etwa 1.200 verzweifelte Einwohner und beschützte sie vor dem Gemetzel draußen. Heute gehört es zu Europas ältester Luxushotelgruppe Kempinski und hat fünf Sterne über seiner Tür.

Löwen brüllen wieder

Während in Kigali die Saat des Wandels gesät wird, trägt die Brise des Optimismus sie durch das Land. Ehrgeizige Projekte, die einst unmöglich schienen, werden jetzt realisiert, wie der Plan, Löwen wieder in den Akagera National Park im Osten Ruandas zu bringen.

Nach dem Völkermord, als die Flüchtlinge aus Tansania zurückkehrten und Akagera überwältigten, starben die großen Katzen im Park aus. Von den Süßwasserseen und dem fruchtbaren Boden angezogen, streiften sie Rinder, fällten Bäume und löschten die einheimische Tierwelt aus. Lions und Nashörner verschwanden. Andere Arten wippten am Rand.

"Zu der Zeit waren wir stolz darauf, die Löwen zu töten", erklärt Emmanuel Kalisa, ein Bauer aus dem Dorf Kageyo an der Akagera-Grenze. "Sie haben unsere Kühe getötet."

Zwischen dem Melken seiner Herde erzählt Emmanuel von der Zeit, als er an einem Tag fünf Löwen getötet hat. Er erklärt, wie er und seine Freunde den Kadaver einer Kuh mit Gift schnitten, wie sie vier Löwen mit dem infizierten Fleisch töteten und wie die fünfte Katze einen seiner Freunde angriff.

"Wir waren stolz darauf, die Löwen zu töten."

"Der Löwe hat versucht, ihn zu töten", sagt er und hält Eimer mit Milch. "Es hat seinen Arm zerquetscht."

Emmanuel huschte einen Baum hinauf, während sein Freund den Löwen aufspießte. Drei der Bauern wurden verletzt, aber sie überlebten den Angriff und ihre Geschichte von der Sache wurde in der Nacht im Lokalradio erzählt.

Ein wichtiges Detail, das in dem Bericht jedoch fehlt - einer, den niemand damals wusste - war, dass diese Löwen Ruandas letzte waren. Motiviert nicht durch Böswilligkeit, sondern durch den Wunsch, ihre mageren Lebensgrundlagen einfach zu schützen, hatten Emmanuel und seine Freunde die Löwen der Grafschaft zum Aussterben gebracht.

Aber der König des Dschungels kehrte letzten Monat nach Ruanda zurück, als sechs südafrikanische Löwen nach Akagera verlegt wurden (Nashörner werden nächstes Jahr folgen).

Die Dinge werden diesmal anders sein. Nach der Aussiedlung von Flüchtlingen außerhalb des Parks ernannte die ruandische Regierung afrikanische Parks, um Akagera zu neuem Glanz zu bringen. Die gemeinnützige Organisation hat seitdem einen Zaun um den 1.122 Quadratkilometer großen Park (433 Quadratmeilen) errichtet, um den Konflikt zwischen Menschen und Wildtieren zu reduzieren, und in nahegelegenen Dörfern Outreach-Projekte durchgeführt, um lokale Gemeinschaften zu engagieren und aufzuklären.

"Wir haben einen Zaun und wir haben Unterstützung vom Park, Schulen und andere Projekte zu bauen", sagt Emmanuel. "Wir sind glücklich."

"Die Dinge werden dieses Mal anders sein."

Leider sind keine großen Katzen zu sehen, wenn Amos und ich den Park besuchen, aber die Tierwelt ist nicht knapp. Wir streifen durch die Hügel und sehen Zebras und Buschböcke, die im langen Gras grasen und zusehen, wie eine schwarze Mamba, die gefährlichste Schlange der Erde, durch das Buschwerk schlittert.

Am See Ihema beobachten wir Krokusse selbst am Ufer, während ein einzelner Stierelefant aus einer Abkühlung im Wasser auftaucht. Plötzlich gibt es Dutzende von ihnen: Elefanten jeden Alters, die durch das Unterholz streichen und im Grünen grasen.

Africa Parks glauben, dass Akagera ein Jahrzehnt von der totalen Zerstörung entfernt war, aber aus den Tiefen der Verzweiflung heraus ist es so lebendig und voller Leben wie immer. Es ist Ruanda in einem Mikrokosmos.


MUSS WISSEN

Ethiopian Airlines (www.ethiopianairlines.com) fliegen von London über Addis Abeba nach Kigali. Hin- und Rückflugtickets beginnen bei 650 £. Gavin reiste mit Tribes Travel (www.tribes.co.uk) durch Ruanda, um maßgeschneiderte Touren in Ruanda und dem benachbarten Uganda zu organisieren.


Veröffentlicht: 12. August 2015



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